Hay una escena de Ratonera (들쥐) que se queda grabada más por el paisaje que por el diálogo: Je Moon-jae y No-ja, sentados uno de pie y el otro en una silla de camping sobre una colina de pasto verde, mirando en silencio una playa de arena oscura con un par de islotes asomando en el horizonte. Ese lugar existe de verdad, y no hace falta viajar hasta una isla de fantasía para encontrarlo: es la costa de Sagye (사계해안), en Andeok-myeon, dentro de Seogwipo (서귀포), la mitad sur de la isla de Jeju (제주도).
Seogwipo es, para muchos coreanos, la cara más salvaje y menos urbana de Jeju: montañas volcánicas en miniatura, acantilados de basalto, cascadas que caen directo al mar y mercados donde todavía se vende pescado recién bajado del bote. Como la isla completa da para mucho más de un artículo, vamos a dividirla en dos partes: hoy nos quedamos en Seogwipo, y en la próxima entrega cruzamos al norte, a Jeju-si.
La costa de Sagye, el escenario más silencioso de Ratonera
La playa de Sagye se encuentra en Andeok-myeon, dentro de Seogwipo, y tiene el título de ser la playa más austral de toda Corea del Sur. A diferencia de las playas de arena blanca más conocidas de Jeju, aquí la arena es de un negro volcánico intenso, producto de la erosión de la roca basáltica de la zona, y se extiende a lo largo de casi un kilómetro. La costa forma parte además de una de las rutas del Jeju Olle Trail, la famosa red de senderos costeros de la isla, así que es tan válida para una caminata larga como para sentarse un rato a mirar el mar, como hacen los protagonistas de la serie.
Lo que hace inconfundible a este tramo de costa es lo que se ve desde la colina que domina la playa: hacia el oeste asoman los islotes gemelos de Hyeongjeseom (형제섬, literalmente «isla de los hermanos»), y hacia el este se recorta la silueta inconfundible del monte Sanbangsan. Es exactamente ese combo de mar, roca y montaña el que convierte cualquier foto tomada ahí arriba en una postal, con o sin drama de por medio.
Cómo llegar a Seogwipo: por qué no es una escapada de un día
Jeju es una isla, así que la primera pregunta antes de planear cualquier cosa es cómo se llega. No hay puente ni tren que la conecte con el resto de Corea: las únicas opciones son el avión o el ferry (este último, lento y pensado sobre todo para quienes llevan su propio auto). Desde Seúl, el aeropuerto de salida es Gimpo, y la ruta Gimpo-Jeju es, con más de 71.000 vuelos al año repartidos entre varias aerolíneas, la ruta aérea doméstica más transitada de todo el país: en la práctica hay un vuelo saliendo hacia la isla cada diez o quince minutos durante buena parte del día, con un tiempo de vuelo de alrededor de una hora. Desde Busan, el aeropuerto de Gimhae también tiene conexión directa y muy frecuente, con entre 26 y 29 vuelos diarios según el día de la semana, y un tiempo de vuelo todavía más corto: apenas unos 35 minutos en el aire.
El detalle que conviene tener en cuenta es que el aeropuerto internacional de Jeju está en Jeju-si, al norte de la isla, mientras que Seogwipo queda del otro lado, cruzando el monte Hallasan: calculen alrededor de una hora en auto o autobús solo para llegar desde el aeropuerto hasta la zona sur. Sumando el vuelo, el traslado y la cantidad de lugares que vale la pena ver, Seogwipo definitivamente no es un plan de un solo día: lo ideal es quedarse ahí al menos dos o tres noches.
Columnas de basalto y montañas en miniatura
El monte Sanbangsan (산방산) es una cúpula de lava que se levanta abrupta sobre la costa suroeste de Seogwipo, visible desde buena parte de la región. En su base se encuentra la costa de Yongmeori (용머리해안), formada por capas de roca sedimentaria que se acumularon durante millones de años y que hoy se pueden recorrer caminando por una pasarela pegada al acantilado, aunque el acceso se cierra en marea alta o con mal tiempo.
Un poco más al este, ya cerca del complejo turístico de Jungmun (중문관광단지), está uno de los paisajes más fotografiados de la isla: los acantilados de columnas de basalto de Daepo (대포주상절리대), formados cuando la lava del volcán se enfrió de golpe al entrar en contacto con el mar, dejando miles de columnas hexagonales apiladas como si fueran obra de un arquitecto y no de la naturaleza. Jungmun en sí es la zona de resorts más grande de Jeju, con playa propia, parques temáticos y los hoteles de mayor categoría de la isla.
Y después están los oreum (오름): Jeju tiene alrededor de 360 de estos pequeños conos volcánicos secundarios repartidos por toda la isla, muchos de ellos con senderos cortos hasta la cima. No hace falta ser un excursionista experimentado para subir a alguno: son parte del paisaje cotidiano de Jeju y, al atardecer, algunos de los mejores miradores gratuitos que existen.
Cascadas, acantilados y el amanecer más famoso de Corea
En pleno centro de la ciudad de Seogwipo cae la cascada de Cheonjiyeon (천지연폭포), cuyo nombre significa literalmente «el estanque donde se encuentran el cielo y la tierra». Es una caminata corta y arbolada desde la entrada hasta la cascada, y de noche se ilumina, lo que la convierte en un paseo tan lindo para la tarde como para después de cenar; hay un estacionamiento público justo al lado de la entrada, así que no hace falta planear demasiado para llegar en auto.
Más al este, ya en el límite de Seogwipo con el resto de la costa oriental, se levanta el Seongsan Ilchulbong (성산일출봉), el cráter de toba volcánica declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocido en todo el país simplemente como «el pico del amanecer»: subir hasta el borde del cráter para ver salir el sol es una de esas experiencias que casi todo coreano ha hecho al menos una vez en la vida. Muy cerca queda Seopjikoji (섭지코지), un cabo de acantilados dramáticos, faro y campos de canola en primavera, que también ha sido escenario de series y películas a lo largo de los años.
Jardines, mercados y sabores del sur de Jeju
Para quienes prefieren un ritmo más tranquilo, Camellia Hill (카멜리아힐) es un jardín botánico con senderos entre miles de camelias, que florecen sobre todo entre fines de año y comienzos de la primavera, aunque en junio el protagonismo pasa a sus jardines de hortensias. Hyuae Natural Life Park (휴애리자연생활공원) combina algo parecido con una vuelta más familiar: huertos de mandarinas, experiencias con animales y campos de flores de temporada. Y Manor Blanc (마노르블랑) es un café-jardín que se volvió parada obligada para las fotos, con distintos espacios temáticos según la estación del año.
Como Jeju es la región citrícola de Corea por excelencia, son muchísimas las granjas de Seogwipo que ofrecen experiencias de cosecha de mandarinas (감귤체험) para que los visitantes corten y se lleven su propia fruta directo del árbol, generalmente entre otoño e invierno. Para algo más urbano, el Mercado Maeil Olle de Seogwipo (서귀포매일올레시장) es el lugar indicado: entre sus puestos se puede probar el gimbap de kkonchi (꽁치김밥), hecho con paparda del Pacífico, una variante local que no se encuentra en el resto del país. Y ningún viaje al sur de Jeju está completo sin sentarse a comer heukdwaeji (흑돼지), el cerdo negro de la isla, famoso por su sabor y su textura distintos a los del cerdo continental.
Si el viaje cae en otoño, vale la pena revisar las fechas del Festival Chilsimni de Seogwipo (서귀포칠십리축제), la fiesta cultural de la ciudad que toma su nombre de «chilsimni» (칠십리), la antigua forma de referirse a la distancia de setenta ri que separaba Seogwipo del resto de la isla: varios días de música, desfiles y actividades al aire libre en el centro de la ciudad.
Dónde alojarse en Seogwipo
La elección del alojamiento en Seogwipo depende bastante de qué tipo de viaje se busque. Jungmun es la opción más cómoda para quienes priorizan servicio y comodidad: ahí se concentran los resorts de mayor categoría de la isla, como el Lotte Hotel Jeju o el Shilla Hotel Jeju, con playa privada, spa y fácil acceso a los acantilados de Daepo y a los parques temáticos de la zona. El centro de la ciudad de Seogwipo, cerca de la cascada de Cheonjiyeon y del Mercado Maeil Olle, es la alternativa más práctica para quienes prefieren caminar hasta los restaurantes y no depender tanto del auto, además de tener opciones más económicas. Quienes buscan algo más tranquilo pueden alojarse en la zona de Sagye o Andeok, entre pensiones y casas de estilo hanok, con Sanbangsan, Yongmeori y Camellia Hill prácticamente a la vuelta de la esquina. Y para quienes tienen como prioridad ver el amanecer, conviene pasar al menos una noche del lado de Seongsan, mucho más cerca del Ilchulbong y de Seopjikoji que del resto de los puntos mencionados acá.
Un recorrido de dos días por Seogwipo
El primer día puede empezar en la costa de Sagye y la base del Sanbangsan, recorriendo la pasarela de Yongmeori antes de que suba demasiado la marea. Al mediodía, un almuerzo con heukdwaeji cerca de Andeok es la elección obvia, y la tarde se presta para Camellia Hill o Manor Blanc, según la temporada y las ganas de caminar entre jardines. Ya hacia el final del día, los acantilados de columnas de basalto de Daepo son un cierre perfecto antes de instalarse a dormir en Jungmun o en el centro de Seogwipo.
El segundo día puede arrancar temprano con un desayuno en el Mercado Maeil Olle, incluido el infaltable gimbap de kkonchi, seguido de una caminata por la cascada de Cheonjiyeon antes de que llegue el calor del mediodía. Por la tarde, el viaje se corre hacia el este: primero Seopjikoji, con sus acantilados y su faro, y para cerrar, si el horario lo permite, la subida al Seongsan Ilchulbong, ya sea para el atardecer o, para quienes se quedan a dormir cerca, para el amanecer del día siguiente antes de retomar viaje.
Tip de luckynmiso: si todavía no viste la serie que filmó esa escena en la costa de Sagye, ya tenemos la reseña completa de Ratonera (들쥐) en el blog, con sinopsis, reparto y dónde verla. Y en la próxima entrega de esta guía cruzamos al norte de la isla, a Jeju-si.
¿Ya conocés Seogwipo o lo tenés en la lista de pendientes? Contanos en los comentarios qué parte de esta ruta no te querés perder.
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